Le choix de l'emplacement de votre future piscine est primordial : Cherchez le soleil et éviter les arbres (et leurs feuilles) et surtout le vent.
Le sol de la piscine doit reposer sur le sol naturel et non pas sur du remblais récent.

Tracer le contour extérieur de la piscine en tendant des cordeaux.

Il ne reste plus qu'à creuser.
La profondeur de la fouille doit être de : 20 cm d'épaisseur de chappe et 1.25 de l'hauteur d'eau soit 1.45 de profondeur totale.


Dans la mesure du possible il est préférable d'essayer de les répartir sur le terrain pour creer des reliefs.

Note : si vous habitez dans un lotissement récent sans beaucoup de relief, et dont les jardins sont séparés par des petits grillages, vous pouvez utiliser intelligement votre excès de terre pour reconfigurer le relief de votre jardin, creer des mouvements de terrains qui, une fois paysagés, permettront d'avoir un jardin bien plus beau. Dans ce cas vous pouvez creez une "colline" du coté nord de la piscine ou du coté exposé au vent, et dégager le sud. Profitez de cet excès de terre pour masquer votre piscine de la vue.



Dans le sable, creuser un trou de 1.3 m de profondeur ne se fait pas sans éboulements. Vous devrez alors creuser un trou plus grand (presque 1m de plus) ou étayer avec des planches de coffrage.

Après avoir mis à plat le sol de la future piscine  c' est maintenant le moment de préparer le coffrage de la chape, pour mettre en place les treillis soudés et toute la ferraille nécessaire à la solidité de l'ouvrage.

 

Le coffrage est réalisé en planche de pin des landes local.

Le coffrage est parfaitement à niveau et solidement fixé au sol avec des piquets.

La première chose à faire est de placer les bondes de fond : pour une piscine à débordement il en faudra deux, une dans la piscine et une dans le bac. A chaque bonde de fond un tuyau est collé avec grand soin. Ce tuyau est suffisament long pour atteindre la future pompe dans son local technique

la bonde de fond est calée bien à sa place

 

On pose le trellis soudé sur toute la surface de la fouille.

La chape de la piscine nécessite 15 cm d'épaisseur.

Le coffrage est réalisé en planche de pin des landes local.
 Le coffrage est parfaitement à niveau et solidement fixé au sol avec des piquets.

 
 

Le montage de parpaing coffrant (bloc à bancher) remplace le mur béton, en moins résistant mais reste plus solide qu'une élévation de parpaings traditionnels.

Les blocs à bancher économisent le mortier de montage car il se posent à sec. Il ont l'avantage de pouvoir etre enduit sans grandes difficultés.

Pour solidariser les murs de la chape on prépare des équerres de 1.5 m de long (4 par barre de 6m) en tors de 8mn. Pour chaque bloc de 50 cm il faut trois équerres.

Les équerres doivent êtres placées avec le plus grand soin pour que chaque equerre sorte ensuite exactement au bon endroit.

Les murs sont montés est remplis de béton. L'étape suivante et de faire une arase sur tous les murs de la piscine pour que tout soit bien horizontal.

Le coffrage en planches de pin des landes
Sur la photo ci contre vous pouvez voir le décalage de 2cm entre le niveau du débordement (à gauche, bien cadré avec la règle alu) et le niveau des caillebotis (à droite et au fond)

 

2cm de différence de niveaux sont amplement suffisant à l'usage.

Ici aussi on note la différence de hauteur mur/débordement



Le coffrage en planche est enlevé.

L'enduit de la piscine à débordement doit être bien réalisé car nous allons ensuite strafifier dessus.
L'etat de surface doit être le plus lisse possible, car le moindre défaut sera ensuite visible.

Le passage pour les tuyaux de la filtration de la piscine







Sur l'image de gauche on aperçoit l'abri piscine pour le local technique qui sera ensuite enterré.


La piscine est désormais enduite... Il ne reste plus qu'a attendre une dizaine de jours que le ciment soit bien sec pour pouvoir continuer.
Lorsqu'il pleut, la piscine doit être vidée.

La surface du support doit être uniforme, sans nid de cailloux, propre, exempte de laitance, rugueuse et sèche de plus de 25 jours
Les angles doivent être arrondis

En cas de pluie, l’arrêt des travaux et la protection de l’ouvrage sont impératifs.

L’application du primaire d’accrochage, la stratification et la dépose de la couche de finition doivent être réalisées hors poussière. Le chantier doit être propre et les travaux en période de vent sont à proscrire

Le rôle du primaire d’accrochage ( vernis PU mono composant ) est de pénétrer dans le support pour créer une liaison en profondeur entre le stratifié polyester et le support bétonné ou maçonné

Condition de mise en œuvre :

Température ambiante et du support : entre 15° et 22°
Hygrométrie ambiante < 80%

Application du vernis ( 1 couche ) :

La quantité à appliquer par couche est de 150g/m²

Important : Le début de la stratification doit être réalisé dans les 24 heures qui suivent l’application du primaire d’accrochage.
En cas d’arrêt supérieur, poncer légèrement la surface, aspirer les poussières et dégraisser à l’acétone

Conditions de mise en œuvre de la stratification de la piscine

Température de la résine d’imprégnation : entre 15 et 25° ;
Température ambiante et du support : entre 15 et 25° ;
Hygrométrie ambiante :<80%


Nota : Si la stratification a lieu tôt le matin, attendre l’évaporation de la rosée, vérifier plus particulièrement les angles, le bas des parties verticales ( murs et marches d’escalier )

Déroulement opératoire :

découpe de mat de verre :

• Garder les rouleaux de mat de verre dans leur emballage jusqu’au moment de leur emploi hors humidité ( stocké au sec ) .
• Découper les bandes de mats de verre au format ( bandes verticales )
• Deux couches sont nécessaires.
• Tenir compte du recouvrement (10cm) et les dépassement (margelle et radier)

préparation de la résine :

• La proportion de mélange < résine accélérée + catalyseur > est le 1.5% de catalyseur soit 15g de catalyseur pour un kilogramme de résine
• S’assurer de la précision des pesées et de l’homogénéité du mélange
• Lorsque la température ambiante est proche de 15°C, augmenter la proportion de catalyseur à 2%
• Lorsque la température ambiante est proche de 25° C, diminuer la proportion catalyseur à moins de 1.5%, mais jamais descendre en dessous de 1%

Nota : il est préférable de préparer des petites quantités de résine au début de la stratification .
Les Quantités suivantes pourrons être ajustées en fonctions de la rapidité du stratifieur.

La stratification des murs de la piscine

Commencer par les parois verticales et appliquer au rouleau la résine catalysée sur le primaire d’accrochage.

L’application doit être uniforme et recouvrante.

Poser en suivant 1 pli de mat de verre et procéder à son imprégnation
La quantité de résine nécessaire est de 1,5 à 2 fois le poids du mat

L’imprégnation peut se faire au rouleau à poil long est doit être débullée à l’aide d’un rouleau débulleur
Pour information le mat est correctement imprégné à partir du moment ou il est translucide.






Lors de la pose des mats de verre , faire chevaucher les bandes sur 10 cm et les décaler à la 2eme couche pour éviter les surépaisseurs. Le recouvrement des bandes sur la paroi se fait également dans les angles de manière à les renforcer.


Il est conseillé d’effectuer l’application de la résine sur le primaire et la stratification des 2 plis en suivant, et d’avancer au fur et à mesure

Pour le fond , procéder comme précédemment par largeur de bande en prévoyant un recouvrement sur une dizaine de centimètres sur le bas des parois ( soit 4 plis dans les angles du fond )

Truc de la construction navale : : il est parfois difficile de marcher sur les tissus de verre. Les chaussures idéales sont des vieilles chaussures de football avec des crampons plastiques de 14 mn. Sur vos petites échasses, vous vous déplacerer sans accrocher la fibre.


Les reprises de stratification sur support polymérisé doivent être précédées d’un ponçage fin, dépoussiérage et dégraissage à l’acétone.

La dernière couche de stratification peut être pigmentée dans le ton du gel coat de finition : ce qui est plutôt une bonne idée. En effet quand vous déposez la résine sur le tissus de verre, il devient transparent. Autant vous dire qu'apres des heures de travail de stratification le résultat est presque invisible !

Le gelcoat de finition est destiné à protéger l’ensemble de la piscine.
Il est réalisé dans le ton souhaité : bleu, blanc, beige ou vert pour les plus classiques mais toutes les couleurs sont possibles.

Ici dans nos exemples de construction de piscine, nous avons utilisé un gelcoat blanc (eau bleue) et un gelcoat beige (eau turquoise)

il faut respecter un délai de 4 heures minimum entre la dernière couche de stratification et la couche de finition.
Au-delà il est recommandé d’effectuer un ponçage léger , aspiration des poussières et dégraissage à l’acétone.

Température ambiante et du support : entre 15° et 25°C
Hygrométrie ambiante <80%

Suivant la méthode choisie (application au rouleau ou au pistolet ), préparer le mélange gel-coat + catalyseur.


Application du gelcoat au rouleau
GEL COAT 1000g
CATALYSEUR 15 à 20 g (suivant température) -

 

Application du gelcoat au rouleau sur les murs stratifiés de la future piscine

 

Dans un premier temps on enduit tous les murs de la piscine et du bac à débordement



Une fois les murs terminés, on passe au fond de la piscine et au bac à débordement

 

il aura fallu 6 heures pour gelcoater cette piscine,
Le travail peut être effectué dans la journée.

Gelcoat 400 à 500 g/m²

Construction d'un escalier de piscine en béton / fibre de verre recouvert de galets de bali.
Trois marches (cette piscine fait 1.30 m de profondeur) avec une buse de refoulement sur la deuxième marche

 

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